З 16 березня по 14 серпня 2011 року в бельгійському музеї моди MoMu, розташованому в місті Антверпені, проходить виставка під назвою «Розплутати нитку. Трикотаж в моді». На виставці розповідається про розвиток трикотажного виробництва за останні кілька століть. Особливий акцент зроблено на предметах одягу та аксесуарах Haute couture та їх інтерпретації в моді на кожен день.
З «Розплутати нитку. Трикотаж в моді» музей MoMu представляє виставку того, що всім нам добре відомо, – трикотажу. Тут можна побачити відомі моделі з колекцій таких марок і дизайнерів, як Ann Salens, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Missoni, Schiaparelli, Patou, Chanel, Sandra Backlund, Maison Martin Margiela, Mark Fast, – роботи визнаних майстрів минулого сусідять з авангардними рішеннями дизайнерів наших днів.
Це зроблено для того, щоб краще показати багатогранність використання трикотажу в моді. Особливий акцент зроблений на творчості відомого бельгійського стиліста 1970-х років Ен Саленс (Ann Salens), їй присвячені інсталяції сучасних дизайнерів по трикотажу, що працюють в Анвері (рідному місті Енн Саленс).
Крім цього, виставка розповідає не тільки про модні тенденції з подіуму, а й про роль трикотажу в суспільстві, його розвиток, підвищення комфорту носіння, елегантності і турботи про здоров’я людини. Виставка підготовлена музеєм моди MoMu і компанією Woolmark і дозволяє позбутися упередження, що трикотаж виходить з моди або не елегантний. Вироби з трикотажних полотен можна носити по самому різному приводу – для розкішних вечірок і на кожен день. Тематика розділів виставки зачіпає різні ролі трикотажу в (р) еволюції суспільства і моди, а також його асоціації з поняттями комфорту, гарного самопочуття і елегантності.
У розробці сценографії експозиції музей працював з партнерами зі світу трикотажу. Творець так званих Phat Knits (великих дизайнерських предметів з трикотажу) Бок Кноттнерус (Bauke Knottnerus) з Роттердама придумав кілька нових і унікальних виробів, які пошили трикотажне ательє зі Східної Фландрії Cousy. Це одне з останніх сімейних ательє в Бельгії, як і раніше активно працює в індустрії моди. Нитки надав італійський виробник Zegna, представлений Woolmark. Крім робіт Бока Кноттнеруса тут можна знайти великі трикотажні поверхні, зроблені Cousy. Поряд з входом до музею розташована інсталяція з вовняних конусів, наданих з архіву ательє. Ці конуси є не чим іншим, як залишками шерсті, з якими раніше працювали бельгійські стилісти. Вони символізують зв’язку між різними акторами бельгійської моди та індустрією трикотажу.
Виставковий простір поділено на кілька секторів. В одному з перших виражається вдячність модельєрові Ен Саленс. Бельгійське місто Анвер володіє званням столиці моди, але його зв’язок з трикотажем відносно мало відомий. В якості введення в виставку MoMu представляє інсталяції трьох стилістів з цього міста, які працюють з трикотажем. Інсталяції задумані як данина поваги до Ann Salens, анверскому дизайнеру з міжнародною славою, яка стала відомою в 1970-ті роки своїми яскравими в’язаними сукнями, що нагадують оперення райських птахів. Саленс працювала на ручний машині для в’язання. Її сукні облягали фігуру, а колірне рішення було виконано в стилі «деграде» (пом’якшення тонів).
Отже, пройдемося по розділам виставки.
Механічний трикотаж.
Важко сказати, коли в’язання повною мірою поширилося по всій Європі, але в XVI столітті трикотажні штани (попередники того, що зараз ми називаємо панчохами) поступово стали замінювати виробами з тканин, тому можна сказати, що на той час існувала вже довга історія домашнього виробництва трикотажних виробів. У 1598 році англієць Вільям Лі (William Lee) придумав верстат для в’язання з ручним приводом, який у наступні два століття дуже широко використовувався, особливо для в’язання панчіх. Інші види одягу – шапочки, рукавички, спідниці і іноді пальто – також в’язалися на машині, але рідше. У XVII-XVIII ст. верстати Лі були покращені для отримання візерунків, ажуру і вплетення ниток інших кольорів. В кінці XVIII – початку XIX століть з’явився новий тип верстата – кругова в’язальна машина. Протягом усього XIX століття машини постійно вдосконалювали для отримання трикотажу зі складним візерунком.
Завдяки цим технічним інноваціям стало можливим отримувати більш-менш дорогий трикотаж, а також зробити його модним і більш доступним. У ручного і машинного трикотажу був свій ринок. Шовк і шерсть довгий час займали місце найбільш використовуваних матеріалів, до них у XVIII столітті додалася бавовна. В кінці XIX століття з’явився штучний шовк, а відкриття нейлону в 1938 році американською компанією Du Pont de Nemours стало початком випуску та інших синтетичних волокон.
Білизна.
Еластичність трикотажу зробила його зручним і приємним матеріалом, ідеальним для виробництва нижньої білизни і нічного одягу. Шапочки для дому і ночі бездоганного крою, прикрашені вишивкою або ажурним плетінням, довгий час захищали від холоду і протягів. Крім цього, часто вдавалися до бавовняних ниток, які прости у пранні і, отже, більш гігієнічним. Білизна з бавовни стало неймовірно популярною у другій половині XIX століття. Тоді, наприклад, випускали корсажі з трикотажного бавовняного полотна бавовни з квадратним і глибоким декольте, з або без рукавів, прикрашені мереживом по краях. Такі корсажі займали велике місце в жіночій білизні. І хоча в той час вже існувала трикотажна білизна з вовни, наприклад у формі спідниць, її настійно рекомендував носити в кінці XIX століття німецький лікар Гюстав Джагер (Gustave Jaeger). Він вважав, що дуже корисно носити шерсть на голе тіло – у вигляді нічної сорочки, корсажа, брюк або комбінації.
Трикотажне білизна передусім функціонально. У XX столітті з’явилися нові форми білизни і нічного одягу з трикотажу – піжами, домашні сукні, як з бавовни, вовни, так і з шовку або суміші цих матеріалів.
Спортивний трикотаж.
Рух на захист гігієни, що зародився на початку XX століття, супроводжується новою модою, яка відповідає на тенденції епохи і створювана найчастіше з «живого» матеріалу – трикотажу. Такі полотна повторюють форму тіла і дозволяють шкірі дихати. Трикотаж як в тонких трикотажних полотнах, так і в масивному в’язанні стає дуже популярним і широко використовується в спортивному одязі. «Нова емансипована жінка» займається спортом, грає в теніс, гольф, полює, їздить на лижах. Її гардероб частково запозичує з чоловічого спортивного одягу, але вносить жіночні риси. Такі модельєри, як Жан Пату (Jean Patou) і Габріель Шанель (Gabrielle Chanel), стають в авангарді, з’єднавши спортивні трикотажні полотна та сучасні тенденції крою, створивши одяг для емансипованої жінки. Союз моди і спорту став з того часу нерозривним.
«Супермаркет стилю» від Анжела Фігуса.
Стиліст-випускник Королівської академії в Анвер Анжело Фігус (Angelo Figus) в 2004 році працював художнім директором і аналітиком fashion-тенденцій на італійській виставці Pitti Filati. У 2006 році він створив «Супермаркет стилю» з метою показати світ, у якому всі речі пов’язані в буквально сенсі. Він придумав трикотажні версії різних статусних речей – сумок Hermіs, Louis Vuitton і Chanel, взуття Louboutin і плащів Burberry, а також дизайнерських стільців Rietveld, ще трикотажні фрукти, овочі і квіти. Вибір Фігусом трикотажу зображає багатогранність цього матеріалу: з трикотажем можна працювати, як з мистецтвом, наукою, захоплюватися ручною роботою. Кожен етап виробництва (вибір ниток, візерунків, машин) веде до нового результату, тому трикотаж показує особисте бачення модельєром моди.
Масивний трикотаж.
В останні роки поява нових способів роботи на машинах привели до цікавих результатів в плані форми. Виріб стає скульптурним і архітектурним. Досліди в 3D, наприклад, Сандри Беклунд (Sandra Backlund), компанії Maison Martin Margiela і молодих талантів ілюструє цей тренд. Дизайнери Kevin Kramp і Romain створили вражаючі силуети, які ніби порушують закони гравітації (адже трикотаж повинен провисати під своєю вагою, а у них все навпаки). У молодих дизайнерів можна спостерігати повернення до натуральних матеріалів, майже примітивним, в’язання з товстими голками. Така робота з трикотажем неможлива без глибоких знань про нього, тому масивний вироби з трикотажу найчастіше є плодами потужних технічних зусиль з боку дизайнера.
Двійки.
Поговоримо про двійках – подвійному комплекті з кардигана та джемпера з однакової вовни. Спочатку двійки, або twinset англійською, були утворені з двох досить різних видів одягу: жіночої нижньої білизни і чоловічого спортивного одягу. Міфічний статус двійки придбали паралельно з набуттям жінкою нового соціального статусу в першій половині XX століття. Верхній чоловічий одяг для тенісу та гольфу з жилета та трикотажної сорочки був використаний жінками на початку XX століття в своєму гардеробі. У той час жінки вперше проникали в спортивні клуби, до цього моменту виключно чоловічу територію. Незважаючи на те, що таке вбрання мало елегантне, жінки намагалися надати йому жіночності, вибираючи нові колірні рішення і більш тонкі матеріали, тому твінсет став зручним, ніби білизна.
Після війни компанії-виробники люксового трикотажу, як Pringle of Scotland, стали просувати двійки, як улюблену річ голлівудських зірок. Серед інших двійку носили Грейс Келлі. У моді з’явився особливий термін для опису красунь – sweater girls («дівчата в светрах»). Ці компанії сприяли тому, що твінсет став міфічною гіпержіночою річчю, яку всі хотіли мати. З 50-х років, двійки стали незамінним елементом гламуру.
Трикотаж 1920-х.
З 1920-х років трикотаж займає важливе місце в західноєвропейській моді. Час між двох світових війн – це час соціального, політичного та економічного звільнення жінки. Це час появи «нової жінки», яка веде більш вільний і активний, ніж її мати, спосіб життя і може дозволити собі відповідний гардероб. Ажіотаж навколо елегантних трикотажних речей, зв’язаних вручну або на верстаті, охоплює всі соціальні шари. Трикотаж в 1920-30-і роки став однією з головних речей у гардеробі. Цьому сприяли і роботи модельєрів – Ельзи Скіапареллі (Elsa Schiaparelli) і Жана Пату (Jean Patou).
У 1920-і трикотаж став символом численних змін у суспільстві. Прагнення до свободи і незалежності, а також більш спортивний спосіб життя призвели до появи виробів з ніжного джерсі, светрів і костюмів з трикотажу, які жінки з елегантністю носили. Хоча Габріель Шанель і не була першою, хто почав використовувати джерсі для денних суконь, вона першою об’єднала спортивний одяг та Haute couture, придумавши в 1917 році блузки з шовкового джерсі. З 1920-х років трикотаж став широко використовуватися модельєрами в сукнях на кожен день і для вечора.
Повстання молодих.
Як і 1920-і, 1960-і роки стали часом великих соціальних змін, від яких не сховався і світ моди. Нове покоління лондонських модельєрів повстали проти диктатури стилю, нав’язуваного паризькими кутюр’є. На зміну Haute couture для еліти приходить більш демократична і яскрава мода, у тому числі довжина міні міні. Молоді жінки стали носити облягаючі плаття з джерсі. Можна сказати, що протизаплідні таблетки, винайдені в тому час, привели до того, що жінки стали повністю володіти своїм тілом і в’язати сукні для себе.
Так звана Youth Quake Fashion («Мода молодих бунтарів») запускає грайливу, молодіжну і неслухняну моду, яка нічим не схожа на те, що показували на паризьких подіумах.
Трикотажна «четвірка».
У цю групу входять чотири країни, які з давніх часів підтримують особливий зв’язок з трикотажем, або в яких стилісти створюють унікальний трикотаж, який впливає на загальносвітову моду.
- На батьківщині трикотажу – у Франції – відбулося багато (р) еволюцій трикотажу. Модельєри Жан Пату і Габріель Шанель зблизили спортивний трикотаж і прет-а-порте і навіть Haute couture. Натяки на светри-обманки Ельзи Скіапареллі до цих пір можна знайти в колекціях сучасних дизайнерів. Інновації модельєра Соні Рікель (Sonia Rykiel) в 1960-і роки дозволили створити образ «вільної парижанки». Футуристичний трикотаж Андре Курреджеса(Andrй Courrйges) довгий час втілював бачення майбутнього.У 1980-і роки Аззедін Алай (Azzedine Alaia) став «королем облягаючих суконь» зі своїми дуже жіночними нарядами із джерсі, що стягують тіло. До цих пір, трикотаж використовується різними французькими будинками мод. Історія трикотажу у французькій моді – це і є сама історія.
- У Великобританії є кілька причин вважати себе трикотажною колискою світу, тому що історія цієї країни міцно пов’язана з індустрією трикотажу. І справді, британська індустрія вовни до цих пір є однією з головних у Європі. Крім того, англієць Ульям Лі придумав верстат для в’язання. Нарешті, ця країна дала індустріальну революцію. Після промислової революції і протестів проти механізації процесу ручної праці від групи Luddites (так звані «ломщики машин») професія трикотажники знову була облагороджена рухом Arts and CraftsВільяма Морріса (William Morris). Ця реабілітація досі дозволяє зберігати повагу до ручної праці і часу, витраченому на роботу. Сучасні будинки мод по-британські змішують традиційні елементи зі своєї історії і ексцентричність. Змішання минулого і майбутнього, а також класики та панку часто можна зустріти в британській трикотажної моді.
- Вже з 1980-х років японські модельєри кардинальним чином змінили роботу з трикотажем в моді. Щоб це зрозуміти, варто лише згадати «мереживні светри», зв’язані в 1982 році модельєром Рей Кавакубо (Rei Kawakubo для Comme des Garзons), проект APOC модельєра Іссі Міяке (Issey Miyake) (A Piece of Cloth «Шматок полотна» – це проект, в якому безшовний одяг кроївся з круглих трикотажних полотен), досліди з формою Йоджі Ямамото (Yohji Yamamoto) в 1990-і і деконструкція й експерименти з формою Джуні Ватанабе (Junya Watanabe). Японія унікальна в плані роботи з трикотажними формами, технологіями і матеріалами.
- Італія є основним виробником трикотажних ниток і полотен для світу Haute couture. Досвід, накопичені знання, креативний талант і підприємницька жилка, причому все це разом узяте, що передається у спадок, зробило ці сімейні компанії відомими у всьому світі. Такі регіони, як Венеція, Умбрія і Капрі, стали справжніми промисловими центрами люксового трикотажу.
Нові форми.
Сучасний трикотаж часто не володіє формою, а приймає ту форму, яку облягає, – тіла людини. В останні роки з’явилося багато різних технік. Rei Kawakubo називає свій светр «мереживним» і показує, що дірки в ньому є не результатом висмикування ниток, а швидше процесу копіткій ручній праці, як і з коклюшки для мережив. Робота канадця Марка Фаста (Mark Fast), що стала успішною в останні роки завдяки тонкому сітчастому трикотажу, теж наближається до техніки роботи з коклюшки. Цей одяг часто вважається безформною, елегантним білизною, чуттєво дивиться на тілі.
Ще в моді є стиль, що увібрав в себе багато від панків, – це трикотаж з численними нерегулярними дірками. Його використовували Maison Martin Margiela, Raf Simons і Jurgi Persoons. Кілька років тому американська марка Rodarte зробила look destroy ключовим у своїх колекціях. У датського дизайнера Iben Huj в силуетах видно деконструкцію і крихкість, що показують, що лінія, що розділяє так званий безформний трикотаж і мережива, іноді досить непомітна.
За матеріалами:
Модное.ру
This post is also available in: Russian
