До цих пір невідомо, як було винайдено плетіння на спицях. Та й чи можна назвати в’язанням ту велику кількість виробів – від гобеленів стародавнього Перу до прикрас з дроту, які мають в’язану текстуру, проте не були зв’язані на спицях. Багато виробів, які виглядають в’язаними, насправді виконані різними техніками плетіння з допомогою інструмента, схожого на швейну голку. Ретельне дослідження в’язаного полотна часто, але не завжди може нам розповісти про то, як воно було створене, але стан великої кількості старовинного матеріалу не дозволяє зробити точного висновку.

Хоча ми і не маємо письмових доказів, безсумнівно, що ручне в’язання було винайдено, коли люди, граючи з петлями з нитки, зрозуміли, що вони можуть одержати міцне і еластичне полотно, варто лише протягнути крізь петлю нитку. Спочатку, як і більшість текстильних ремесел, в’язання було чоловічим ремеслом, тоді як жінки пряли вовну. Незважаючи на те що до того часу деякі племена індіанців Нового Світу вже винайшли свою власну в’язальну техніку, схоже, що саме Середземномор’я стало колискою в’язання, і торговці і мореплавці поширили це ремесло по всій Європі, а потім і по всьому світу.

На малюнку фрагмент в’язаного полотна з Єгипту, датований 1200-1500 рр. н. е., – один з ранніх прикладів єгипетського в’язання в жакардовій техніці.

За відсутністю будь-яких фактів, в’язальницям довелося самим створювати барвисту легенду їх ремесла, підключив всю свою уяву. За їх твердженням, щоб позбутися від небажаних шанувальників, Пенелопа з гомерівської «Одіссеї» розпускала саме в’язане полотно, а не ткане, і що безшовне одіяння Христа представляє собою тип туніського кругового в’язання. Вважається, що візерунки, типові для ферського в’язання, стали відомі завдяки морякам іспанської Армади, яка потерпіла корабельну аварію, а жакардові візерунки ймовірно були традиційними візерунками одягу англійських моряків, за допомогою яких можна було впізнати тіла, викинуті на берег. Насправді немає жодного свідчення, що підтверджує існування в’язання приблизно до XIII ст. н.е. яке є доказом хоча б одної з цих легенд, які з’явилися в XIX ст. завдяки історикам в’язання, що любили пряжу «з хорошою репутацією» (у всіх сенсах цього слова).

Ніхто не може сказати, яке в’язання з’явилося раніше – кругове або прямими та зворотними рядами, і на яких спицях в’язали – прямих або гачкуватих. Дослідники вважають, що спочатку виникло кругове в’язання, а плоске з’явилося набагато пізніше, просто тому, що в’язати по колу простіше. У круговому в’язанні можна застосувати один вид петель – лицьові, тоді як при плоскому в’язанні в’яжуться і лицьові, і виворотні петлі. Однак це не доводить, що такий спосіб в’язання, що здається сучасним дослідникам текстилю найбільш простим і логічним, був винайдений першими в’язальниками.

В’язані шкарпетки, що були знайдені в Єгипті і які збереглися завдяки сухому клімату, є найбільш ранніми екземплярами в’язаних предметів, що дійшли до наших днів. Виявлені фрагменти досить схожі і зберігаються в багатьох колекціях текстилю, включаючи Музей Вікторії й Альберта в Лондоні (Viktoria and Albert Museum) і Детройтський інститут мистецтв у Мічигані (Detroit Institute of Arts). Збережені шкарпетки, датовані 1 200-1 500 рр. н. е., виконані круговим в’язанням технікою переплетення пряжі двох кольорів. Не випадково ці шкарпетки і з’явилися найпершим доказом володіння і застосування техніки в’язання – еластичність в’язаного полотна ідеально облягає ногу. Крім того що вони зручні, ці шкарпетки також демонструють, що перші в’язальники піклувалися про потреби не тільки тіла, але і душі: шкарпетки прикрашені різними візерунками – від зигзагів і інших простих геометричних фігур до написів і складних візерунків з ромбів, що нагадують килимові бордюри.

Історія в'язання: Акуратно заштопана єгипетська шкарпетка для сандалій.

Акуратно заштопана єгипетська шкарпетка для сандалій.

На жаль, до установи гільдій майстрів в’язання, в епоху Відродження, історія в’язання документувалася тільки завдяки випадковим знахідкам збережених в’язаних полотен. Більшість в’язаних виробів було виявлено в гробницях чи церковних скарбницях; ми нічого не знаємо про них, крім того, що вони самі говорять про себе. Без письмових свідчень неможливо сказати, чи було в’язання повсюдним або було лише спеціалізованим ремеслом висококваліфікованих працівників.

Дві з найвидатніших знахідок – пара в’язаних подушок, що збереглися з XIII ст. в іспанських гробницях; кожна подушка покрита різними дуже складними двоколірними візерунками, а щільність в’язаного полотна становить 20 лицьових петель на 2,5 см. У цьому візерунку домінують арабські мотиви, що не дивно для Іспанії, що знаходилася під впливом Мавританії. Можливо, ці подушки були зв’язані черницями, яким довелося докласти чимало зусиль, щоб вив’язати ці прекрасні і складні візерунки. Багато зі збережених середньовічних в’язаних артефактів мають відношення до церкви – майстерно зв’язані мішечки для реліквій зі Швейцарії та літургійні рукавички, знайдені по всій Європі. Як і у випадку з подушками, ми можемо лише дивуватися їх довговічності і дивовижній якості і лише здогадуватися про те, хто їх створив.

Існує теорія, що в’язання було відомо і деяким живописцям епохи Раннього Відродження. На кількох запрестольних образах XIV століття зображена Діва Марія, яка в’яже по колу одяг для Немовляти Христа, зазвичай сорочку. Але ці зображення не можуть підказати, чому художник зобразив Мадонну яка в’же – атрибут чи це світської пані або асоціація з простим людом, – вони просто демонструють, що художникам було відомо в’язання.

Історія в'язання: Зображення Мадонни з круговим в'язанням (XV ст.) - одне з перших зображень в'язання.

Зображення Мадонни з круговим в’язанням (XV ст.) – одне з перших зображень в’язання.

Крім великої кількості збережених церковних знахідок, найпершими в’язаними предметами одягу були шапки (з поваленої вовни), панчохи і деталі рукавів. Перша в’язана повстяна шапка, була виконана в XIII ст. в Ковентрі, Англія, і варіант цієї шапки продовжували в’язати в XIX ст. для солдатів, що воювали в Кримській війні. Кілька примірників цих виробів зберігаються в британських музеях і нагадують головні убори з деяких портретів Гольбейна. Перші в’язальники шапок мали урядову ліцензію на виробництво, а ціни на товар контролювалися для запобігання спекуляцій. Звичайно, ці шапкарі були не домашніми в’язальниками, а найнятими працівниками на повний робочий день. Виготовлення в’язальних спиць було надзвичайно важким, тому спиць було дуже небагато і вони були на вагу золота.

З розвитком технологій обробки металів на початку XVII ст. поступово стало можливе масове виробництво однотипних в’язальних спиць. Це призвело до великого збільшення видів в’язання і залежало від розвитку гільдій майстрів в’язання, деякі з яких існували аж до XVIII ст. Членами гільдії були виключно чоловіки, і поширилися вони по всій континентальній Європі (в британські в’язальні гільдії входили саме в’язальники шапок).

Процес навчання в гільдії був довгим і важким. Щоб стати майстром, треба було вчитися ремеслу 6 років -3 роки в якості учня і 3 роки в якості підмайстра. Після навчання, ті що прагнуть стати майстрами, повинні були виготовити шапку з валяної вовни, пару панчіх чи рукавичок, прикрашених вишивкою, сорочку або жилет і в’язаний килим приблизно 1,83 x 1,5 м, із зображеними квітами, листяними орнаментами і тваринами – і все це за 13 тижнів.

Ці килими не стелили на підлогу, але використовували в якості скатертин або настінних гобеленів, і деякі з таких шедеврів в’язання збереглися й донині. З неповторними квітковими мотивами на задньому плані і медальйонами в центрі, в наслідуванні візерункам тканих килимів, – це воістину складна техніка. Ступінь їх складності дозволяє припустити, що вони були зв’язані не на спицях, а на рамах для в’язання. У міру зростання майстерності в’язальники поступово витіснили виробників панчоха з тканини. У XVI ст. мода змінилася, і стали популярними короткі пишні панталони; в’язальники почали постачати чоловікам модні панчохи, які підкреслювали форму ноги. Кажуть, що Генріх VIII носив панчохи виключно з тканини, але вже під час правління Єлизавети I, в’язані шовкові панчохи прикрашені візерунками, що привозили з Іспанії, стають предметом туалету для королеви і представників аристократії.

Історія в'язання: Панчохи англійця середини XVII ст. з потертими розкльошеними манжетами-вилогами поверх чобота.

Панчохи англійця середини XVII ст. з потертими розкльошеними манжетами-вилогами поверх чобота.

Перший в’язальний верстат для виробництва панчіх був винайдений Вільямом Лі під час правління Єлизавети I. Легенда свідчить, що Лі винайшов верстат для допомоги своїй дружині-в’язальниці, щоб полегшити тяжку працю ручного в’язання панчіх. Імовірно Лі було відмовлено у видачі патенту, тому що королева Єлизавета нібито вважала, що верстат позбавить роботи дуже багатьох в’язальників, що працювали вручну. Лі першим спробував механізувати в’язання, зробивши перший крок у процесі перетворення ручного в’язання в майже ексклюзивне ремесло, що доставляє задоволення. Відмовила королева в патенті чи ні – абсолютно точно одне: верстат Лі навряд чи міг здобути схвалення в тій області, де ручне в’язання було засобом для існування.

У в’язальний фольклор потрапила ще одна історія, яка говорить про пристрасть Єлизавети I до елегантних панчіх. Розповідають, що леді Монтегю, винахідниця знаменитих ажурних візерунків, які так і називаються «візерунки Монтегю», називали «Шовковою дамою королеви». На жаль, ця історія, як і багато інших історії про в’язання, насправді має під собою мало підстав.

Збереглися елегантні візерункові панчохи того часу – кілька пар панчіх, прикрашених витонченою вишивкою і доходять вони аж до середини стегна, їх ще називали «пісочний годинник», і панчохи, які виконані ажурною в’язкою і візерунком з лицьових та виворітних петель. Дорогі панчохи стають неймовірно модними, і обурені пуритани називають їх безсоромною розкішністю. У XVI ст. шведський король Ерік XIV мав 27 пар панчіх, що було марнотратством.

З підвищенням попиту на в’язані вироби в’язальники почали виробляти і інші предмети одягу. У Дрездені, Східна Німеччина, збереглися майстерно зв’язані короткі панталони середини XVI ст., прикрашені ажурними візерунками й візерунками з лицьових і виворітних петель. Розрізи були зв’язані так, щоб було видно нижню білизну, а гульфик був перебільшено прикрашений рядами хусткового в’язання, що чергуються з смугами візерунка «мох». Як кажуть, у день страти англійського короля Карла I у XVII ст. на ньому була тонка шовкова в’язана блуза, яка сьогодні зберігається в Лондонському музеї. Ця блуза була зв’язана химерним дамаським візерунком з виворітних петель. Інші предмети одягу приблизно тієї ж епохи були зв’язані двоколірними візерунками з додаванням металізованих ниток, що імітують жакардову тканину.

Подібні в’язані візерунки проектувалися на прямокутних панелях, з яких згодом збиралися кардигани з секціями прямої панчішної в’язки. Самим екстраординарним примірником в’язаного одягу XVIII ст., безумовно, є голландська спідниця з білої вовни, що зберігається в лондонському Музеї Вікторії та Альберта, яка виконана дамаським в’язанням. Спідниця, окружністю в 3,2 м, довжиною в 0,8 м, повністю покрита орнаментами з тварин і птахів, корови, носороги, крокодили, гуси, півні, собаки, кабан – це тільки деякі з них, і зв’язана виключно чергуванням лицьових і виворітних петель. Як і у випадку з килимами-шедеврами, передбачається, що ця спідниця була зв’язана на рамі. Втім, неважливо, яким саме способом вона була зв’язана, це – рукотворне диво з щільністю у 22 петлі на 2,5 см і приблизно 2,75 петлі в кожному круговому ряду, без єдиного повторюваного мотиву.

Протягом того ж самого періоду більш грубі, але більш практичні в’язані речі вироблялися в сільській місцевості. Коли техніка в’язання спростилася, це дозволило сільським жителям в’язати вироби, головним чином панчохи, які можна було продавати. Це ремесло було аж ніяк не суто жіночим; брала участь вся сім’я – чоловіки, жінки і діти. За 1 тиждень кожен повинен був зробити хоча б одну пару панчіх, займаючись в’язанням в будь-яку вільну хвилину. Взимку, коли сільськогосподарських робіт було менше, виробництво в’язаних виробів збільшувалося, тому що сім’ї в’язали вечорами при світлі вогнища. Щоб легше було відшукати клубок, який закотився у темні кути, в’язальники намотували нитки на дитячі брязкальця. Деякі з таких пристроїв XIX ст. збереглися донині.

Незважаючи на досягнуті в’язальниками майстерність і швидкість виконання, в’язання залишалося здебільшого додатковим ремеслом, так як доходів від виробництва не вистачало на життя. Такі письменники, як Самюель Джонсон, Даніель Дефо, Джозеф Аддісон і Адам Сміт, згадують про в’язання як про ремесло нижчих класів. Більше того, у Джейн Остін в’язали тільки бідні жінки, а знатні дами займалися іншими видами декоративного рукоділля.

У період колонізації англійці та інші європейські нації, поширили в’язання по всій земній кулі. Перші американські поселенці заснували школи, де хлопчики і дівчатка навчалися в’язанню; виготовляючи такі необхідні шкарпетки і рукавиці, у дітей не залишалося часу на пустощі. На час американської Громадянської війни цей промисел був так добре розвинений, що жінки середнього класу обох сторін спрямували всі зусилля на постачання військ в’язаними виробами. Можливо, вперше в’язання було зв’язано з патріотизмом – жінки одягали простих солдатів, а не тільки членів своїх сімей. На Півдні в’язання економічним способом замінило одяг, оскільки війна закрила гавані для імпорту одягу з тканини.

Англійці також поширили в’язання в Індії, де деякі райони стали знаменитими завдяки своїм панчохам з бавовни. Місіонери пристрастили до цього ремесла Китай і Японію, які в наш час є центрами в’язального мистецтва, незважаючи на відсутність місцевих традицій в’язання.

Історія в'язання: На цій шапці кашмірські в'язальники по-своєму зобразили традиційний мотив тканих шалей - візерунок «огірки».

На цій шапці кашмірські в’язальники по-своєму зобразили традиційний мотив тканих шалей – візерунок «огірки».

У кінці XVIII – початку XIX ст. якість пряжі поліпшується і обсяги її виробництва зростають. Вперше стає доступною високоякісна бавовняна пряжа, а з вовни мериносових овець виробляються нові м’які вовняні пряжі. З появою в’язальних машин ручне в’язання перестає бути ремеслом сільських бідняків. Досягнення в галузі друкарства і поява книг з візерунками для в’язання сприяли поширенню в’язання серед середнього класу у вільний від роботи час. Неймовірна кількість в’язаних виробів, створених працьовитими леді XIX століття, до цих пір вражає уяву – від мітенок (рукавички без пальців) до перочісток, від розшитих бісером сумочок, де кожна намистина розташована в точному порядку і ретельно ввязана в полотно одна до одної, до мереживних шалей, таких повітряних, що їх можна пропустити крізь обручку. На всесвітній виставці, що проходила в Англії в 1851 р.  було представлено декілька екземплярів того періоду; в тому числі зв’язане з білих швейних бавовняних ниток мереживне плаття, яке, як припускають, нараховує 1464859 петель.

Історія в'язання: Ігольніци і сумочки для рукоділля, майстерно пов'язані англійськими леді в XVIII і XIX ст.

Ігольниці і сумочки для рукоділля, майстерно зв’язані англійськими леді в XVIII і XIX ст.

Також у XIX ст. в’язання використовувалося для прикраси етнічного одягу, зазвичай імітуючи дорогі і рідкісні тканини. Багаті селяни Старого і Нового Світу розвивали власні традиції в’язання. Найбільш відомі види традиційного в’язання (здебільшого з Британських островів), такі як жакардове в’язання, Аранське в’язання, шетлендське мереживо і скандинавські візерунки, з’явилися не раніше XIX ст.

Дивлячись на етнічне в’язання, ми можемо бачити ту пристрасть і майстерність, з яким в’язальники використовували всі можливості ремесла. Дружини шведських фермерів виробляли химерні короткі кардигани з переплетенням ниток двох кольорів, а австрійські жінки в’язали своїм чоловікам куртки зі складними візерунками з лицьових і виворітних петель. Литовці перевершили себе у в’язанні складних багатобарвних рукавиць, якими обмінювалися як весільними символами. Індіанці Південної Америки з Анд пристосували в’язання до своїх національних традицій, створюючи шапки і гетри, що імітують їх традиційні ткані одягу. Жителі Аранських островів виробляли свої перші светри з великим рельєфним візерунком, а жителі Шетлендських островів – свої перші мереживні шалі. В Індії перекваліфіковані кашмірські ткачі використовували свій традиційний узор «огірки» при створенні складних в’язаних шапок. З творів Льва Толстого ми дізнаємося про в’язання російської прислуги: найприкметніша – Ганна Макарівна, няня з роману «Війна і мир», яка в’язала 2 панчохи одночасно, один всередині іншого. В’язання поширюється всюди, чоловіки і жінки використовують його в своїх місцевих нарядах, створюючи вироби і дизайни, які найбільш задовольняють їх вимогам.

Протягом XIX ст. багато бідняків використовували в’язання для поліпшення свого фінансового становища. Англійські реформатори неодноразово пропонували навчити вуличних хлопчаків в’язати шкарпетки, щоб утримати їх від в’язниці. Ця традиція продовжується і в XX ст. – філантропи зробили з в’язання галузь виробництва для простого люду. Представники аристократії підтримували шотландських в’язальників з далекої півночі, сприяючи розвитку їх ремесла і поширення його серед непрацюючих верств. У Новому Світі дружина шотландського місіонера налагодила індустрію ручного в’язання індіанців племені Ковічан, які виробляли товсті светри жакардових візерунків. Так само захисники навколишнього середовища знайшли шлях збереження мускусних биків Аляски і постачання грошима місцевого населення. Вони відкрили кооператив ручного в’язання «Оомінгмак» для виробництва виробів з вовни мускусного бика. У наш час сестри з Мерінолла управляють в’язальним кооперативом у Коча-Бамба, Болівія, за допомогою якого сподіваються допомогти індіанцям Анд продавати предмети їх в’язального мистецтва.

Історія в'язання: Болівійські шапки (чуллос)

Болівійські шапки (чуллос)

Одним зі знаменитих прикладів злиття громадської ідеї та в’язаного мистецтва є шведське підприємство «Бохус Стікнін». Воно було засноване дружиною губернатора провінції Бохуслен, Еммою Якобссон, з метою забезпечення роботою дружин каменярів та фермерів. «Бохус Стікнін» виробляло зв’язаний вручну одяг, приголомшливий по красі і обробці. Шведський уряд зазвичай дарував шедеври в’язаного мистецтва почесним гостям; один з дарів отримав і Микита Хрущов під час свого державного візиту до Швеції у 1950-і р. З настанням післявоєнного процвітання і після виходу на пенсію пані Якобссон, бізнес поступово зникав, і в 1969 р. підприємство «Бохус Стікнін» зрештою закрилося.

Історія в'язання: 2 светри, пов'язані дружинами каменотесів у шведському кооперативі «Бохус»в 1930-і р.

1) 2 светри, зв’язані дружинами каменотесів у шведському кооперативі «Бохус»в 1930-і р. 2) Завдяки цьому портрету принца Уельського, светри і куртки з жакардовим візерунком стали надзвичайно популярні.

Історія в'язання: пуловер Ельзи Скіапареллі з фальшивим краваткою-метеликом, яка вив'язана складною технікою переплетення

Пуловер Ельзи Скіапареллі з фальшивим краваткою-метеликом, яка вив’язана складною технікою переплетення.

XX ст. стало свідком виникнення небувалої розмаїтості готових в’язаних виробів і дизайнів. Ручне в’язання відійшло на задній план, і його популярність зменшилася, але зв’язаний вручну светр, як і раніше займає краще місце в гардеробі будь-якої людини, якій пощастило бути його власником.

Зв’язані вручну вироби є частиною високої моди, вони були в колекціях Скіапареллі і Шанель, а тепер і в колекціях Перрі Елліс і Жана-Поля Готьє. У воєнний час одяг в’язався для солдатів, а в мирний частіше для дітей. В’язаний одяг присутній на фотографіях протягом багатьох десятиліть – облягає пишні фігури дівчат 1950-х і надітий на суворих гравців у гольф. Творці нових волокон розглядали в’язання як засіб для створення драпірування стін та інших декоративних об’єктів. У 1970-і р. англійські дизайнери виробляли величезну кількість в’язаного одягу, спонукаючи в’язальниць заново відкривати для себе можливості в структурі та кольорі, які ігнорувалися менш заповзятливими з них. Громіздке або витончене, майстерно виконане або незграбне, ручне в’язання поширилося крізь національні і класові кордони, щоб стати важливою складовою нашого життя.

Історія в'язання: Різнобарвна облямівка на гольфах, зв'язаних амішами Пенсільванії, прихована під їх суворими одягом.

Різнобарвна облямівка на гольфах, зв’язаних амішами Пенсільванії, прихована під їх суворими одягом.

За матеріалами:

Енциклопедія в’язання VogueKnitting

This post is also available in: Russian